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Exhibición especial de ayer y hoy en el Palacio de Versalles
Publicada: 8 julio 2011
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PARÍS (EFE).- Dior, Lagerfeld, Chanel, Christian Lacroix y Balmain son algunas de las figuras protagonistas de la exposición que se presentó ayer en el Grand Trianon del Palacio de Versalles para mostrar la influencia del Siglo de las Luces en la creación de la moda del siglo XX.
Otros modistos que hasta octubre próximo tendrán su sello en Versalles son Jean Paul Gaultier, Balenciaga, Thierry Mugler y Alexandre McQueen, cuyas creaciones se exhiben junto a prendas originales de la época de María Antonieta, que les sirvieron de referencia al desarrollar sus colecciones.
La iniciativa pretende desvelar, mediante la comparación de épocas, el trabajo de investigación de los creadores del siglo XX y XIX. Se trata, asimismo, de ver cómo los artistas de la moda contemporánea adaptan las referencias estilísticas del período de Luis XIV, explica el comisario de la muestra, Laurent Cotta.
"Lo que queríamos es que hubiese un diálogo entre las piezas patrimoniales y las contemporáneas, y que cuando se viesen ciertas prendas del siglo XVIII se pudiesen mirar bajo una óptica nueva", indica.
Entre los autores de los más de sesenta trajes en exhibición destacan igualmente Martin Margiela, Vivienne Westwood, Rochas, Comme des Garçons, Azzedine Alaïa y Yohji Yamamoto. Balenciaga está representado a través del director artístico de la marca, Nicolas Ghesquiere.
El lugar elegido para mostrar el conjunto de creaciones es el célebre edificio que hizo construir el monarca francés en honor a su amante, la marquesa de Montespan, rodeado de grandes jardines y parterres de flores.
Curiosidades
El Gran Trianon, que posteriormente acogió a Napoleón y que el general De Gaulle convirtió en residencia para los jefes de Estado extranjeros, exhibe ahora entre otras curiosidades el traje de la casa Rochas que Kirsten Dunst lució en la película "María Antonieta" (2006), de Sofía Coppola. En la muestra puede verse también cómo cada uno de los diseñadores tomó del siglo XVIII lo que más le interesaba: Balenciaga, los encajes; Chanel, los colores crudos; Lacroix, la iconografía, y Mugler, la imagen de la mujer dominadora y cruel, destaca Cotta.
"En todos los casos se trata de una época idealizada (...) pero que ha sido revisada y corregida" en las obras de los modistos, agrega el responsable del museo parisino Galliera, de donde ha salido la mayor parte de los trajes expuestos. Entre ellos los creados por Christian Dior en la década de 1950 en los que el maestro incorporó elementos del Segundo Imperio Francés, del siglo XIX. Pese al evidente esfuerzo de reinterpretación de la moda anterior a la Revolución Francesa, el comisario considera que "a veces cuesta un poco distinguir entre las piezas contemporáneas y las antiguas".Confusión que forma parte del "juego" al que los organizadores quieren librar a los visitantes.Otro de los equívocos fomentados es el de géneros, ya que en la época de pleno esplendor de Versalles "no existía una dicotomía muy marcada entre la vestimenta femenina y la masculina", explica Cotta."Muy a menudo", resalta, "la inspiración de modistos contemporáneos que se interesan en el siglo XVIII se aplica sobre todo a vestidos masculinos traducidos hoy en día a vestidos femeninos".Como ejemplo cita la colección masculina "Petit Marquis" creada en 2006 por Nicolas Ghesquiere, en la que fomentó esa ambigüedad con prendas inspiradas en lencería "muy femenina" y patrones en los que mezcló "no sólo las dos épocas sino los dos géneros".Los accesorios -de época y contemporáneos- aderezan la exposición, ya que en ella se contraponen zapatos, abanicos y joyería que data de 1730 con complementos elaborados por diseñadores como Alexis Mabille, Lanvin y Stefano Poletti.La muestra, que fue inaugurada durante la Semana de la Alta Costura, sirve también para recordar que la crítica de moda ilustrada comenzó precisamente en el siglo XVIII, en la misma capital que ahora le rinde homenaje.
Ayer, la presentación de las nuevas colecciones de Alta Joyería de la Plaza Vendôme, epicentro mundial de este delicado arte, cerró las jornadas de ultra lujo que se abrieron el lunes con los desfiles de Alta Costura.
En la jornada se efectuaron otros eventos, como una exposición organizada por Hiroko Koshino en el Hall des Maréchaux del Museo de las Artes Decorativas sobre su universo creativo, reunión de moda y arte. Alaïa (Túnez, 1940) presentó su desfile tras ocho años sin hacerlo oficialmente, aunque entre tanto no dejó de vestir a algunas de las clientas más célebres y bellas del planeta, como la supermodelo Naomi Campbell, la esposa del presidente francés, Carla Bruni Sarkozy, y la del estadounidense, Michelle Obama.La inspiración vino de la materia, del tacto, por fundamentar su trabajo más con lo que tiene que ver con el ojo y la mano que con el cerebro o las referencias culturales habituales en el gremio.Es "como un trabajo de instinto, de artista, de escultor", dicen sus colaboradores, que ayer recibieron a 250 invitados en lo que quiso ser un desfile íntimo, al que las cámaras no fueron invitadas y sí asistió Sofia Coppola.Terciopelo bordado, trabajado y retrabajado, con incrustaciones y mezclas de texturas, perforado levemente, y también cuero acharolado trabajado como piel de cocodrilo fueron sus dos materias principales en trajes de chaqueta con falda hasta las rodillas, abrigos y vestidos de noche teñidos de negro, gris, burdeos, blanco, rojo vino y verde pradera.La silueta, entallada en el torso hasta la cintura, se abría en forma de campana a partir de las caderas.
En el terreno del diamante, el oro blanco y el arte más sutil de la joyería, Dior y Chanel, las dos grandes firmas de alta costura con actividades en el sector, continuaron sus presentaciones inauguradas el lunes, mientras que Chaumet mostró a la prensa una colección de 200 años de relojería, que permanecerá abierta hasta el viernes 29.
Para Josefina
En su salón central, construido en 1777 y patrimonio nacional, reinará una diadema de 1810, creada "al gusto" de la emperatriz Josefina, su primera musa, primera embajadora y la primera mujer que portó ese tipo de joyas, en cuya creación la firma es gran especialista.
La diadema es sólo un perfecto preámbulo para disfrutar de los históricos relojes-joya conservados por Chaumet, sus ultimísimas creaciones, entre ellas su modelo Class One de titanio, y 300 dibujos de relojes históricos de los más de 400,000 que posee en sus archivos.
En la vecina Maison Boucheron, zafiros, esmeraldas, oro blanco, cristal, espectaculares ópalos de Australia, rubíes, turquesas, perlas y por supuesto multitud de diamantes conforman las 19 piezas inspiradas en lugares míticos del Mediterráneo, entre ellos Isola Bella, Capriccioli y Aiguebelle.
El tema Mediterráneo fue un pretexto para que el color, traducido en piedras de azul intenso, rosas aciduladas o intenso verde esmeralda, ocupara ese histórico establecimiento joyero, hoy propiedad del grupo francés PPR, que fundó en 1858 Frédéric Boucheron, quien en 1893 abrió la primera joyería de la Plaza Vendôme. Allí donde pocos años después se instaló Van Cleef & Arpels, firma que encontró en los "bailes de leyenda" el objeto del deseo de su nueva colección.
"Momento de fasto y armonía", que se desarrolla en un marco refinado y prestigioso, rebosante de elegancia indumentaria, el baile es además y por supuesto la ocasión de brillar en sociedad con las joyas de familia o las últimas adquisiciones.Cinco conjuntos de anillos, collares, pulseras y broches bailarina dieron cuenta de algunos bailes memorables, desde la época de Luis XIV, quien codificó su mecanismo con sus suntuosos bailes de disfraces a otros más actuales.El clip Rosemonde, símbolo de la elegancia femenina en la bella época, hecho de nácar y lapislázuli, perlas finas multicolores y diamantes, daba cuenta de uno de ellos y también de uno de los 200 personajes de la obra maestra de Marcel Proust: "En busca del tiempo perdido".
Tema: Tendencias de la moda
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